Il Banchetto Tecnofront Raven riassume in un unico prodotto tutto quello che ho descritto nelle poche righe qui sopra, è infatti un banchetto da bench, utile agli smanettoni (e non) ad avere i componenti a vista e per poter intervenire facilmente su di essi, ma allo stesso tempo è dannatamente bello!

Realizzato in acrilico nero e lucidato a specchio su macchina CNC, il Tecnofront raven colpisce sicuramente sia i fanatici dell’overclock, sia i fanatici del modding, unendo una perfetta disposizione dell’hardware ad un design davvero impeccabile.

Il banchetto Tecnofront Raven:

- Materiali: realizzato in acrilico nero a specchio

- Realizzazione: lavorazione a CNC

- Dimensioni: 370mm (H) x 420mm (L), escluse vaschette) x 320mm (W). Altezza piano 230mm

- Fornito in kit di montaggio

- Viteria in acciaio inox

- Basamento scheda madre inclinato di 8°

- Supporto radiatore a sgancio rapido

- Archetto di ritenzione schede a ghigliottina

- Supporti unità ottiche ad innesto, compresa la ventola da 80mm degli HD

- Staffa predisposta per una o due Tecnofront Torpedo o per altri tipi di vaschette.

Vediamolo in posa:

Come si riesce a vedere dalle foto la disposizione dei pezzi è stata curata in maniera maniacale, sono presenti staffe per agganciare qualsiasi tipo di vaschetta per chi ama il raffreddamento a liquido (inutile dire che questo banchetto dà il meglio di sè con due tecnofront torpedo ai lati) e staffe a sgancio rapido per unità ottiche e hard disk, quest’ultimo con l’aggiunta di un supporto per ventola di raffreddamento.

Da segnalare anche la presenza di un supporto per radiatore a sgancio rapido, molto utile per effettuare manutenzione senza dover smontare necessariamente tutto. L’unico difetto fino ad ora riscontrato è l’assenza di una pulsantiera per l’accensione del pc e l’incompatibilità piena al supporto della MSI GTX 480, infatti chi possiede questa scheda, troverà difficoltà ad utilizzarla con la porta HDMI della stessa, in quanto il sistema a ghigliottina di tecnofront copre completamente la suddetta porta, rendendo quindi necessario un intervento di modding, o di rimozione di questo supporto.

Pro:
- Esteticamente insuperabile, soprattutto con 2 vaschette tecnofront torpedo
- pannello motherboard inclinato di 8°
- supporto a sgancio rapido per radiatori

Contro:
- assenza pulsanti di accensione da collegare alla motherboard
- difetto con una nostra MSI gtx 480 e porta HDMI

A Breve foto con il nostro sistema di riferimento e altri dettagli!

Nel mezzo del mio ultimo progetto, ho messo in atto un piano per realizzare un sistema alternativo di fissaggio che permette di rendere gli hd più silenziosi.
Si tratta semplicemente di realizzare dei supporti in gomma per fissare le unità disco in posizione verticale, impedendo che le vibrazioni prodotte si propaghino al telaio del case.

 Nel mio caso, ho utilizzato due unità da 250Gb sata e della spugna piuttosto rigida da imballaggio, ricavata dal rivestimento di una confezione di un alimentatore.

 
Anzitutto, iniziamo con il prendere le misure della larghezza della gabbia nella quale normalmente vengono posizionati i dischi: dovrebbe trattarsi all’incirca una decina di centimetri.

Calcolando qualche millimetro in più, iniziamo a tagliare 4 strisce di spugna identiche tra loro, alte circa 3 cm.

Adesso sagomiamo le strisce a seconda delle unità che andremo ad installare: nel mio caso, trattandosi di due unità, ho ritagliato due incavi in ogni pezzo. Il risultato finale sarà una striscia di spugna sagomata a forma di “E”.

Iniziamo a posizionare il primo pezzo, in modo che la “E” risulti con le gambe verso l’alto. A seguire, poco più indietro, posizioniamo anche l’altro pezzo.

Adesso posizioniamo i dischi, in posizione di costa, all’interno degli incavi della spugna.

Come avrete intuito, ora è sufficiente posizionare gli altri due pezzi in maniera analoga e simmetrica nella parte alta, per bloccare i dischi.

Consigli utili: Questo metodo non prevede viti per il fissaggio dei dischi: è meglio quindi utilizzare una spugna piuttosto rigida e calcolare qualche millimetro in più nei tagli eseguiti, facendo in modo che le spugne vengano inserite a forza nell’alloggiamento dischi e che le unità vengano leggermente forzate nei loro alloggiamenti, per evitare così che se ne vadano a spasso.

 E’ possibile realizzare altre 2 sagome supplementari, da collocare in una posizione centrale rispetto alle altre due.

 E’ consigliabile, ad ogni modo, avere una ventola in aspirazione posizionata frontalmente rispetto alle unità disco, in modo da garantire sempre un raffreddamento ottimale: nel posizionare le spugne e i dischi, fate attenzione che questi non vadano ad interferire con le ventole.

Il Kit saranno composti da numerosi led su cavo da 1 o 2 metri. L’installazione nel case è facile e il revestimento del cavo lo camuffa alla perferzione.

Disponibile in 5 colori, bianco, rosso, verde, arancione e blu. Presente anche un controller per regolare la luminosità, bassa, media e alta o addirittura spento.

Il kit sarà disponibili in tagli da 1mt a 9.99$ e da 2mt a 14.99$.

• Rimuovete il vostro dissipatore/waterblock
• Rimuovete la cpu dal socket
• Procedete ad una accurata pulizia del processore, rimuovendo eventuali residui di pasta termoconduttiva precedentemente applicata
• Mettete della nuova pasta termoconduttiva sul processore
• Rimontate cpu e dissipatore/waterblock, chiudendo a pressione il tutto con agganci e staffe.
• Dopo qualche minuto rimuovete di nuovo il vostro dissipatore/waterblock e controllate l’impronta lasciata sullo stesso, se la cpu è concava, vedrete una disposizione anomala della pasta termoconduttiva.

Dopo questo piccolo metodo di controllo saremo in grado di capire QUANTO e SE è necessaria una lappata a specchio della nostra cpu, ed in questa guida vedremo come va fatta.
Innanzitutto, onde evitare di peggiorare la superficie del nostro processore, è bene dotarsi di uno specchio sufficientemente largo, che ci assicurerà quindi di lavorare su una superficie perfettamente piana, o in mancanza di quest’ultimo procurarsi una superficie simile, senza dislivelli anche minimi.
Dopo esserci procurati una superficie perfettamente piana, occorrono anche i seguenti strumenti:

• Carta Vetro da 800, da 1200 e da 2000 per i tre passi di raschiamento
• Nastro adesivo
• Olio
• Pasta Abrasiva fine

Una volta che ci siamo procurati tutto, possiamo iniziare a sistemare la carta vetro sulla nostra superficie piana, precisamente inizieremo con la carta vetro da 800, per raschiare a fondo i primi millimetri della nostra cpu ed arrivare al rame. Ecco qualche foto esplicativa che mostra come noi abbiamo sistemato il tutto, dopo aver bloccato la carta vetro, con un movimento “ad 8″ possiamo iniziare la lappatura della cpu. Dopo qualche minuto e dopo tanto olio di gomito possiamo notare come sul processore si inizi ad intravedere il rame.

Nel nostro caso dopo pochi minuti di lappatura, come si evince anche dalle foto qui sopra, si è scoperto che la cpu era concava, infatti l’alone lasciato dalla lappatura è perfettamente centrato, così facendo andando a montare un dissipatore o waterblock, il contatto non sarebbe mai stato dei migliori. Quindi abbiamo continuato ancora più convinti con la lappatura a specchio di questo AMD Athlon X2 3800+.

Dopo aver lavorato un po sulla carta vetro da 800, non appena iniziamo a scorgere del rame, è bene passare alla successiva, la carta vetro da 1200, avendo cura di applicare sulla stessa qualche goccia d’olio (il comune olio da cucina che avete in casa va benissimo) per facilitare le operazioni. Fatto ciò continuate con il solito movimento ad 8 sulla carta vetro del 1200. Quando ci accorgeremo che la superficie della cpu è ora tutta di rame, ripetiamo la stessa operazione passando alla carta vetro da 2000, la più fine di tutte.

Bene, dopo un altro po di fatica finalmente arriveremo alla parte più bella, il piccolo trattamento di bellezza del nostro processore infatti è quasi giunto al termine, dopo l’ultima passata sulla carta vetro da 2000 possiamo dare una pulita al processore e passare subito alla pasta abrasiva, che donerà quella lucentezza e lisciosità che serve a noi. Con un panno liscio o con del cotone idrofilo applichiamo la pasta sul processore e cominciamo un vigoroso “massaggio” per rimuovere tutto lo sporco e per levigare il tutto, durante questa “cura” cambiate spesso pasta, pulendo quella ormai sporca.

Tenete ben presente che più passate facciamo, migliore sarà il risultato finale, come potete vedere dalle prossime foto ecco la trasformazione della nostra cpu terminato il passaggio della pasta abrasiva.

Splendido effetto ottenuto su questo athlon X2 3800+, che ora può vantare una superficie perfetta.
Possiamo ora rimontare il nostro caro processore, spalmando prima con una scheda telefonica (o qualunque carta plastificata) della pasta termoconduttiva (consigliamo Artic Silver), in modo da lasciarne solo un velo tra cpu e dissipatore/waterblock.

Discutiamone nel forum

Costruire un neon con una penna bic

Si tratta di una realizzazione molto semplice, alla portata di chiunque abbia capito qualè il manico del saldatore (per tutti gli altri, consiglio di metter la mano interessata sotto acqua fredda)
Il vantaggio di questo simil-neon a bic è di non richiedere inverter esterni, e di poter esser pilotato con circuiti in grado di fargli fare gli effetti più disparati.
Vediamo prima di tutto ciò che ci occorre:
1- due led ad alta luminosità, colore a scelta, diametro 5mm
2- una resistenza da 330ohm per led blu o bianchi, da 390 per gli altri colori
3- uno spezzone di filo per impianti elettrici… vedremo poi a cosa serve
4- dei fili sottili per collegare il neon all’alimentazione
5- guaina termorestringente di diametro adatto
6- del diluente nitro, insieme alle necessarie precauzioni
7- carta assorbente
8- carta vetrata fine
9- pistola per colla termica e stick per la pistola
10- saldatore da 15/20w max
11- Stagno 60/40 (60% stagno, 40% piombo)
12- ovviamente… la bic

Per prima cosa prendiamo la bic, tagliamo il fondo e poi sfiliamo il tubetto dell’inchiostro, poi tagliamo anche la parte dove c’era la punta, poiché si restringe ed il led ovviamente non entra.

Ora cominciamo a levare la scritta della marca con la carta vetrata fine, fino a farla sparire.
Poi si comincia ad opacizzare il tubetto col diluente. Occhio che il diluente ha una puzza fortissima che da alla testa dopo poco tempo; operate all’aperto. Corrode polistirolo e derivati (non usatelo in bicchieri di plastica… non ritroverete più il bicchiere), sulla pelle non ha effetti ma imho è meglio non esagerare col contatto.

Dopo qualche tentativo ho trovato quello che secondo me è il metodo migliore, e per fortuna avevo lì una spugna per imballaggi che a quanto pare non viene intaccata.
Una foto vale più di mille parole, quindi:

Allora, ho disposto un foglio di carta assorbente sulla spugna.
Poi, tenendo il tubetto in verticale, gli ho buttato dentro del diluente, per opacizzarlo all’interno, lavorando sopra il foglio di carta assorbente. Non stringetelo forte mentre lo tenete, sennò si stampano sulla plastica le vostre impronte
Ora, mettete il tubetto sul foglio imbevuto dal diluente colato giu e fatecelo “rotolare” sopra, così si opacizza ne modo migliore senza rischio di impronte.
Anche se lo vedete ancora traslucido, non preoccupatevi, quando il solvente residuo evapora diventa perfettamente opaco. Quando è evaporato (pochi minuti) è sufficiente lavare il tubetto con acqua, asciugarlo ed il tubetto è pronto all’uso

Ora si inizia con la parte elettrica. Prendete il filo per impianti elettrici e spelatene circa 15cm, poi separate due filini di rame ed attorcigliateli insieme.
Fate passare dento al tubetto i due filini, cercando di mantenerli dritti, senza che facciano giri dento al tubo. Questo per far si che l’ombra si noti il meno possibile

Ora mettete un led ad un estremità, infilandolo senza bloccarlo. Saldate i filini che avete messo dentro al tubo al suo polo negativo, più vicini possibile al led, occhio a non dormirci sopra col saldatore, rischiate di bruciare il led. Dopodichè, saldate sul polo positivo la resistenza secondo il valore scritto all’inizio, quelle resistenze sono adatte per l’alimentazione a 12v, a 5v alcuni colori non funzionerebbero per ovvie ragioni (se volete leggete la guida sui led).
Successivamente saldate alla resistenza un filo, che sarà il polo positivo del neon. Se avete della guaina termorestringente usatela, oltre a dare un aspetto più cool impedisce accidentali cortocircuiti.
Bloccate il led gia saldato con la colla a caldo. Si passa ora al secondo led, stessa procedura: saldate il filino di rame che spunta fuori dal tubo al polo POSITIVO del led, ed il filo del negativo al terminale negativo del led. Guaina, colla, ed è pronto.

Va collegato ai 12v del pc, occhio a non fare corti, rischiate di giocarvi l’alimentatore e mezzo pc.

Buon divertimento!
Dimenticavo: questi tubi possono esser usati in abbinamento al music sense (LINK) o ad altri circuiti per led che in futuro posterò… ne ho uno in cantiere che presenta qualche difettuccio, ma l’effetto è molto … quando e se l’avrò sistemato sarà tutto vostro.

Matteo92

Materiale:
- interruttore a 2 selezioni
- pulsante (normalmente aperto)
- cavetto audio lettore cd/prolunga usb interna

A meno che non si disponga di una mobo, con pulsante già predisposto per il clear, avremo i classici pin, con un classico jumper a chiusura contatto.
Per svolgere il clear, si dovrà così spostare il jumper da una selezione ad un’altra: per aver un clear delle impostazioni bios parziale. Togliendo anche la batteria a tampone, avremo un clear totale (leggasi: anche orario bios).

Costruzione!
Semplicissima: colleghiamo un lato del nostro cavetto audio, sui 3 pin del clear, e alle estremità opposte, inseriamo i 3 fili sui 3 collegamenti dell’interruttore.
Come è facile intuire, su una posizione avremo il funzionamento normale, spostando l’interruttore avremo il clear!
Detto ciò, ho inserito anche un pulsante, per “sicurezza”…ossia, per evitar che uno spostamento accidentale dell’interruttore causi il clear. Tale pulsante sarà interposto (in serie) con il collegamento/posizione dell’interruttore che genera il clear!
In tal modo, si dovrà spostar l’interruttore “armando” il clear, e tenendo spinto il pulsante avremo la cancellazione!

Ecco lo schema:

E qualche foto della realizzazione:

…per le foto complete e il trhead completo, Forum: Costruzione pulsante Clear CMOS

Riccardo Genito

E con la conseuta rinfrescata di nuovo hardware…era quasi necessario il cambio dello “scatolo”

Questa volta, il progetto è stato diverso!! Il tutto è stato concepito intorno all’ottimizzazione e integrazione di un impianto a liquido, e soprattutto di un radiatore decisamente più generoso!!

Iniziamo, con elencare la componentistica impiegata:
Hardware:
- DFI Infinity Dark P965-S
- Conroe E6600
- TeamGroup Elite kit 2x1GB
- Ati Radeon Sapphire x1650pro 512MB
- Samsung 300GB + Maxtor usb 500GB
- Trust 570watt (8pin RixModd)
Liquid Cooling:
- WB Ybris One
- Radiatore Z3 triventola
- Pompa Laing Seltz L30
- Tubi siliconici 12/17
- Vaschetta TT RixModd

Ecco qui il Chieftec Dragon e il radiatore Z3 pronti al montaggio:

Buttiamo dentro tutto l’hardware…e trucchetto, semplice, ma decisamente efficace!! Fra ventole e radiatore, di aria nel case ne circolerà molta, dei filtri per fermar la polvere risultano necessari!! Un giro per casa, e scopro i fantastici panni swiffer…porosi al punto giusto, adatti al filtraggio dell’aria e perfetti per arrestar l’inevitabile polvere!

Ed iniziamo il vano bay…costruendo un pannellino per il comando per l’illuminazione e ventolame vario…
da notare i led verdino e arancio del case, immediatamente sostituiti con uno viola UV e blu alta luminosità, come led “power” e “hdd”!
E ancora di più da notare, l’adesivo Ybris…perfettamente a misura del vano logo del case…sembra fatto apposta!

Bene…
Ecco la carenza più grande del case…un bel pannello finestrato :p
Detto, fatto!

Mano al dremel, e si taglia…impazzendo un po’ per le varie curve del disegno…ma il risultato è decisamente ottimo!! Tagliata la lamiera, ritaglio a misura anche il pannello di poliver da applicar alle finestrature!

Al solito…un paio di foto…che non c’entrano nulla, ma son diventate un classico!! Il campo di lavoro di questo modd!!
Ho lavorato anche in garage, ma in tutto il trambusto come al solito anche la mia camera è divenuta un’officina…per la solita gioia di mia madre, che prima o poi butterà via me e tutte le canfrusaglie giù dal balcone…
attimi di casino abissale, prima del riordino meticoloso!!!!!

Ma torniamo a noi…ovviamente dopo il taglio del pannello, ho dovuto riverniciarlo!
questa volta però, zero voglia di prender tutto l’ambaradan di compressore, vernice catalizzata, ecc…per solo mezzo pannellinno…e così via di bomboletta! In futuro, l’idea è di riverniciarlo tutto, ma devo ancora decidere il colore…

Ripassiamo al frontale,
il pannellino di comando con interruttorini è finito…ormai sti pannellini sono una mania, li ho ovunque…comprese nell’auto che ho ora, e nella precedente :asd:
cmq…quello del case, ha, in ordine da sinistra:
- 2 porte usb
- jack cuffie e microfono
- regolatore velocità ventola da 120 (raffreddamento VGA)
- interruttore generale con led verde(on)/rosso(off), per le ventole interne
- illuminazione a led blu interna
- neon a led verde giochi luce, con pulsantino rosso per selezione gioco
- neon UV
- interruttore pompa
il pannellino più piccolo al di sotto invece, è per il CLEAR CMOS , basta spostar l’interuttorino, e tener spinto il pulsante verde…ed è fatto il clear!!! Comodissimo!!

Il regolatore TT invece ha 4 potenziometri, su cui ho distribuito:
- Ventole radiatore
- Ventole in ingresso frontale
- Ventole ingresso/uscita posteriori
- Illuminazione blu
Mentre quello digitale regola solo la ventola tachimetrica da 90 a raffreddamento dell’HDD!

Griglia radiatore…no di questo colore non mi piace, va verniciata…così come il porta hardisk, verniciato anche lui:

—>

—>

Internamente troviamo un’altra ventola tachimetrica da 90 per tener a bada chipset e ram, e una da 120 per la scheda video!
Sul retro si notano la TT arancio, in ingresso, e la 80 luminosa in uscita!

E per concludere, un po’ di foto…con illuminazione accesa!

Infine…in postazione!

Riccardo Genito

è tempo di cambiamenti! Iniziando da un bell’upgrade hardware, al solito si genera un attimino di casino fra i pezzi vari che vagano per casa!!!

e poi l’idea di voler finalmente sperimentar un impianto a liquido, partendo da qualcosa di “relativamente” semplice, impiantino per far esperienza, TT BigWater 735:

ma iniziano i problemi!!
mid-tower, decisamente troppo piccola per un impianto a liquido, ci circola davvero poca aria!

un salto in cantina e ritrovo un bel BigTower, che in antichità ospitava con onore un Pentium Celeron 300mhz…tutta potenza
decisamentee più valido e sfruttabile in quanto a dimensioni:

inizia il modding!!!

mobo, Asus M2N-E…a cui si compie una modifica veloce per l’ancoraggio del wb…

e inizia il montaggio dell’hardware e impianto a liquido nel big tower, con collega Marko all’opera:

ed ecco il montaggio completo…decisamente utile, ma davvero molto ma moltooo triste questo case tutto chiuso e classico:

Ok…dremel alla mano,
disegno del taglio…recuperando il plexi della finestra bassa dal vecchio case…visto che c’era

e dopo il taglio…non con pochi problemini, visto lo spessore del lamierato del big tower…
…si smonta tutto ciò che sia verniciabile:

compressore, vernice catalizzata, e via:

finestre in plexiglass, montate…e una notte ad asciugar meglio la vernice…
i vari riflessi che si vedono son dovuti al flash, realmente è uniforme il colore
…e rimontiamo finalmente tutto il mostriciattolo nero!!!!

nel bay intermedio, a display digitale invece troviamo un monitor per temperatura acqua, ventola HDD e funzionamento HDD…
e l’ultimo bay invece è artigianale…trovano spazio:
- 2 porte usb,
- entrate jack per cuffie con microfono,
- regolatore velocità ventola radiatore,
- interruttore con led (verde-rosso) per ON-OFF illuminazione+ventole
- pulsantino rosso per reset veloce…eheh!

ecco le ventole interne,
ventola per servire il radiatore di aria fresca da espellere posteriormente:

a raffreddamento dell’Heat Pipe asus:

per toglier più calore alla vga, in attesa di liquidar anche lei…inoltre il ventolone da 12, spara aria anche verso l’alto del case, aria che poi è scaricata via dal radiatore in alto:

mod, del pannellino temperature e velocità ventola raffreddamento HD…retroilluminato di blu…decisamente poco intenso e leggibile…illuminato ora di bianco! E sensorino temperatura, al momento immerso nella tanica acqua…in attesa di un sensore monitor dedicato!

e infine foto con illuminazioni varie ON:

Riccardo Genito